@Enge Je ne vois pas bien dans quelle mesure un tissu à base de protéines de lait serait plus écologique. On arrête pas de dire qu'il faut consommer moins de protéines animales pour rendre notre mode consommation plus écoresponsable et ils nous pondent un tissu à base de lait ! On marche sur la tête.
Les vaches :
sont exploitées pour la production de lait (spécialement dans le genre d'usines à lait où doivent se fournir les fabricants de ce tissu). Je n'aborde pas la question des veaux et tutti quanti.
consomment énormément de végétaux pour produire ce lait
produisent en même temps du gaz à effet de serre. Prout !
Bref, le lait devrait être réservé à la consommation alimentaire.
Et je n'ose pas imaginer le procédé chimique qui vient transformer des protéines de lait en fibres tissables.
Les proteines de lait ont servi à fabriquer la première des matières plastique, la galatite. Ou bakélite...Dont on fabriquait plein d'objets y compris des boutons ! Si on y regarde de près, c'est effectivement un peu fibreux. Mais j'aime autant manger le camenbert.
Je repensais à cette histoire de "popeline" à chevrons MT en fibre de lait. Si je comprends bien le cahier des charges le plus récent du GOTS, les fibres artificielles sont autorisées dans une limite de 30%, et à condition d'être "du Lyocell ou des fibres protéiques dérivées de sources non OGM, certifiées bio, ou provenant de déchets pré- ou post-consommation certifiées selon un programme qui vérifie la cohérence avec les principes de gestion durable" (alinea 2.4.9.1).
Même produit à partir de lait bio ou de lait impropre à la consommation, comment un tissu "100% viscose" peut-il être présenté comme bénéficiant du label GOTS ?
Une grande marque de lingerie de luxe qui se lance dans le sauvetage des baleines vertes avec un financement participatif. Moi candide autant qu'on peut l'être à mon âge, CAD pas des masses mais toujours un peu, je croyais que c'était pour les assos, les start-ups et les indépendants. Mais ya pas de raison, non olet, toutes les poches sont bonnes à ratisser.
Alors non, le polyester ou la viscose GOTS voire bio, plus rien ne m'étonne. Surtout depuis que j'ai assisté à une éblouissante démo de "cuisine bio" -il disait le goût n'a pas d'importance, ce crétin- par un vendeur de casseroles en fer "biologique". Yep, Magneto battu à plates coutures sur ce coup là.
Quand aux dénominations de texture-tissage, la fantaisie la plus totale règne. Dur-dur quand on achète sur le web.
@Biquette, je trouve cela très étrange que le tissu que tu cites soit étiqueté 100% viscose... En effet la viscose est fabriquée à partir de cellulose alors que pour les tissus à base de lait on utilise la caséine (une protéine). J'ai l'impression que la mention "viscose" a été inscrite faute de mieux mais que cela ne correspond pas vraiment à la compo du tissu.
Mais je crois que je vais creuser un peu le sujet ...
Je suis aussi un peu surprise de les voir conseiller un tissu de 80 gr au m2 en pantalon. C'est très léger, faut espérer que c'est très résistant. Je sais bien que la soie n'est plus du tout produite en Europe. Mais à ma connaissance, ça ne demande pas de grosses surfaces, les vers morts sont donnés aux poules et les gens mangent les poules qui produisent un fumier riche. C'est une matière qui prend magnifiquement les teintures. Pour le lavage en machine, pour éviter que ça casse il faut faire un programme adapté, avec un essorage peu violent. Alors oui, certaines soies -comme la soie sauvage - ternissent un peu au lavage, mais ce n'est pas une soie fluide de toute façon.
Au Maroc, il existe une fabrication à partir d'une varieté d'aloès "Sabra" appellée soie végétale. C'est utilisé en vêtements traditionnels de luxes mais surtout pour broder, pas facile ...Ca brille plus que la soie, plus nerveux, moins solide mais ça fait beaucoup d'effet en passementeries, et c'est une plante de terres sèches. L'ortie était utilisée au moyen âge comme fibre fine, substitut de soie. Je n'en ai jamais vu même en reconstit, mais je sais par contre que l'ortie est une plante améliorante du sol et pourrait être cultivée en bio en rotation avec d'autres choses...
J'avais vu un sujet sur une production de textile d'ortie en Alsace dans l'émission Silence ça pousse, je ne sais pas trop où en est ce développement aujourd'hui. Le sujet est visible sur Youtube ici
Alors pour ce tissu à chevrons, plusieurs éléments:
- un tissus (ou un vêtement) certifié GOTS n'est pas juste "Certifié GOTS", il est obligatoirement certifié GOTS par un organisme certificateur (ecocert, control union etc.) avec un numéro de licence (qui prouve simplement que l'entreprise a effectivement des produits certifiés GOTS) ce numéro peut facilement être vérifié dans la base de données du site de GOTS accessible librement https://global-standard.org/find-suppliers-shops-and-inputs
- il y a deux niveaux dans le GOTS, le plus répandu qui exige minimum 95%de fibres naturelles biologiques certifiées bio (avec exception pour les chaussettes et vêtements techniques qui ont droit à diminuer ce pourcentage si les autres fibres ajoutées sont recyclées)
- le niveau en dessous, qui a quasi le même logo mais qui est "made with X% de bio" qui est entre 70 et 95% et qui doit systématiquement préciser le pourcentage (ce niveau-là est rarement utilisé)
- la caséine ne fait (de mémoire) pas partie des matières autorisées en GOTS
- le certificat GOTS en cours de validité, doit être soit en libre service sur le site du vendeur, soit transmis à quiconque en fait la demande, même client particulier. Le tissu doit y être nommément ou alors l'entreprise doit avoir un certificat de processus (par exemple les imprimés Amandine Cha ne sont pas tous cités sur un certificat car elle a fait certifier le processus en interne)
=> N'hésitez pas à demander les certificats, si on vous les refuse c'est en général soit qu'ils n'existent pas, soit qu'ils ne sont pas au nom de l'entreprise qui vend les tissus mais au nom de son fournisseur et qu'elle ne veut donc pas le diffuser (mais dans ce cas, les tissus non plus la traçabilité et ne peuvent pas être revendiqués GOTS) soit le fil est certifié mais pas le tissage, ou pas l'ennoblissement, bref, le tissu n'est pas certifié dans son état final.
Moi perso, les personnes qui disent que les tissus sont GOTS mais qui ne peuvent/veulent fournir les certificats, ça me gonfle. Au moins faut être honnête et dire qu'on fait tout bien comme le GOTS mais qu'on a pas de certificat parce qu'on fait le choix de ne pas payer pour (par exemple)
GOTS est une association, ils n'ont pas la puissance financière, humaine etc.. pour faire la chasse aux contrevenants et les organismes certificateurs, qui empochent la quasi totalité des frais payés pour les certifications ne bougent que si ils sont indûment nommés, donc demandez les certificats...
@missumlaut-Kikoo. Chez ma grand mère (morbihannaise) et chez mon arrière grand-mère (Ille et vilainoise, ou elle est jolie, comme on veut) il y avait des draps en toile d'ortie. Chez "les riches", le trousseau était de toile de lin, chez "les pauvres" on trouvait de la toile d'ortie (enfin je me suis laissée dire que des riches avaient des torchons en toile d'ortie...). C'est un tissage assez grossier, la fibre est beaucoup plus apparente que sur les draps de lin, et plus grise ou moins blanche (après c'est peut-être les traitements subis en terme de lavage, mais mon arrière grand mère, blanchisseuse à domicile était à cheval sur le blanc et ma grand mère couturière sans doute autant). Je crois me souvenir d'un épisode de la maison france 5 avec une créatrice qui faisait des housses de coussin en cuir et toile d'ortie (peut-être pas que, et ma mémoire est imprécise, peut-être quelqu'un a des références), qui ressemblaient bien au tissu de mes aïeules.
Bon tout un pavé qui n'apporte pas grand chose au débat sur la viscose en somme.
Marmotte : pas en tant que solution pratique, mais je trouve ça interessant de se renseigner sur ce qui a existé, existe ou pourrait exister ! Mes sources sur le textile MA sont livresques (evidement) alors que les tiennes sont concrètes (pour un période récente). L'aspect et le comportement des fibres dépends bien sûr de leur source, mais aussi de la façon dont elles ont été travaillées. J'ai une pièce de lin archi-rêche et grisâtre, que je destinais à un pauvre manant, et aussi des coupons de lin souple dès l'origine et qui ne froissent pratiquement pas (d'après la vendeuse c'est du Kenzo). Entre la rayonne brillante comme de la soie, la fibranne sèche et stable qui gratterait presque et les viscoses mollassonnes qui n'ont pas de main ça ne donne pas la même sensation.
Pour ceux qui tombent A-M-O-U-R-E-U-X d'un tissu, aussi pour ceux qui en recherchent un en particulier ( impossible à trouver dans la boutique du coin) et qu'il leur faut absolument ! Pour en savoir plus sur la qualité... bref tout sur la matière principale de notre créativité !
Il y a de la laine merinos chez Mamzelle Forumi, c'est du jersey, cher, mais de très bonne qualité avec un petit choix de couleurs :https://mamzellefourmi.com/488693-laine-merinos-paapii
J'ai fait des caleçons et robes pour des (très) petites filles, il résiste bien aux lavages et au quatre-pattes. Mais pas historique !
@Enge Je ne vois pas bien dans quelle mesure un tissu à base de protéines de lait serait plus écologique. On arrête pas de dire qu'il faut consommer moins de protéines animales pour rendre notre mode consommation plus écoresponsable et ils nous pondent un tissu à base de lait ! On marche sur la tête.
Les vaches :
Bref, le lait devrait être réservé à la consommation alimentaire.
Et je n'ose pas imaginer le procédé chimique qui vient transformer des protéines de lait en fibres tissables.
Les proteines de lait ont servi à fabriquer la première des matières plastique, la galatite. Ou bakélite...Dont on fabriquait plein d'objets y compris des boutons ! Si on y regarde de près, c'est effectivement un peu fibreux. Mais j'aime autant manger le camenbert.
Je repensais à cette histoire de "popeline" à chevrons MT en fibre de lait. Si je comprends bien le cahier des charges le plus récent du GOTS, les fibres artificielles sont autorisées dans une limite de 30%, et à condition d'être "du Lyocell ou des fibres protéiques dérivées de sources non OGM, certifiées bio, ou provenant de déchets pré- ou post-consommation certifiées selon un programme qui vérifie la cohérence avec les principes de gestion durable" (alinea 2.4.9.1).
Même produit à partir de lait bio ou de lait impropre à la consommation, comment un tissu "100% viscose" peut-il être présenté comme bénéficiant du label GOTS ?
Ahem...Parce que personne ne contrôle quoi que ce soit dans le secteur assez marginal du tissu pour confection à domicile ? Juste une hypothèse hein. C'est un domaine en tous cas où le greenwashing est plus que flagrant. Genre j'ai reçu ça dans ma BAL https://fr.ulule.com/chantelle-one-lingerie-recyclable/?utm_campaign=presale_121205&utm_source=newsletter_ulule-monthly-20211404&utm_medium=email
Une grande marque de lingerie de luxe qui se lance dans le sauvetage des baleines vertes avec un financement participatif. Moi candide autant qu'on peut l'être à mon âge, CAD pas des masses mais toujours un peu, je croyais que c'était pour les assos, les start-ups et les indépendants. Mais ya pas de raison, non olet, toutes les poches sont bonnes à ratisser.
Alors non, le polyester ou la viscose GOTS voire bio, plus rien ne m'étonne. Surtout depuis que j'ai assisté à une éblouissante démo de "cuisine bio" -il disait le goût n'a pas d'importance, ce crétin- par un vendeur de casseroles en fer "biologique". Yep, Magneto battu à plates coutures sur ce coup là.
Quand aux dénominations de texture-tissage, la fantaisie la plus totale règne. Dur-dur quand on achète sur le web.
@Biquette, je trouve cela très étrange que le tissu que tu cites soit étiqueté 100% viscose... En effet la viscose est fabriquée à partir de cellulose alors que pour les tissus à base de lait on utilise la caséine (une protéine). J'ai l'impression que la mention "viscose" a été inscrite faute de mieux mais que cela ne correspond pas vraiment à la compo du tissu.
Mais je crois que je vais creuser un peu le sujet ...
Je suis aussi un peu surprise de les voir conseiller un tissu de 80 gr au m2 en pantalon. C'est très léger, faut espérer que c'est très résistant. Je sais bien que la soie n'est plus du tout produite en Europe. Mais à ma connaissance, ça ne demande pas de grosses surfaces, les vers morts sont donnés aux poules et les gens mangent les poules qui produisent un fumier riche. C'est une matière qui prend magnifiquement les teintures. Pour le lavage en machine, pour éviter que ça casse il faut faire un programme adapté, avec un essorage peu violent. Alors oui, certaines soies -comme la soie sauvage - ternissent un peu au lavage, mais ce n'est pas une soie fluide de toute façon.
Au Maroc, il existe une fabrication à partir d'une varieté d'aloès "Sabra" appellée soie végétale. C'est utilisé en vêtements traditionnels de luxes mais surtout pour broder, pas facile ...Ca brille plus que la soie, plus nerveux, moins solide mais ça fait beaucoup d'effet en passementeries, et c'est une plante de terres sèches. L'ortie était utilisée au moyen âge comme fibre fine, substitut de soie. Je n'en ai jamais vu même en reconstit, mais je sais par contre que l'ortie est une plante améliorante du sol et pourrait être cultivée en bio en rotation avec d'autres choses...
Ortie de Chine =ramie. Tissu agréable mais s’élargit. En jardinage, elle indique un sol riche et les vers de terre l’adorent !
J'avais vu un sujet sur une production de textile d'ortie en Alsace dans l'émission Silence ça pousse, je ne sais pas trop où en est ce développement aujourd'hui. Le sujet est visible sur Youtube ici
Oui, la ramie est appellée ortie de Chine, mais ce n'est pas la même plante que nôtre grande ortie. Merci pour le lien.
Alors pour ce tissu à chevrons, plusieurs éléments:
- un tissus (ou un vêtement) certifié GOTS n'est pas juste "Certifié GOTS", il est obligatoirement certifié GOTS par un organisme certificateur (ecocert, control union etc.) avec un numéro de licence (qui prouve simplement que l'entreprise a effectivement des produits certifiés GOTS) ce numéro peut facilement être vérifié dans la base de données du site de GOTS accessible librement https://global-standard.org/find-suppliers-shops-and-inputs
- il y a deux niveaux dans le GOTS, le plus répandu qui exige minimum 95%de fibres naturelles biologiques certifiées bio (avec exception pour les chaussettes et vêtements techniques qui ont droit à diminuer ce pourcentage si les autres fibres ajoutées sont recyclées)
- le niveau en dessous, qui a quasi le même logo mais qui est "made with X% de bio" qui est entre 70 et 95% et qui doit systématiquement préciser le pourcentage (ce niveau-là est rarement utilisé)
- la caséine ne fait (de mémoire) pas partie des matières autorisées en GOTS
- le certificat GOTS en cours de validité, doit être soit en libre service sur le site du vendeur, soit transmis à quiconque en fait la demande, même client particulier. Le tissu doit y être nommément ou alors l'entreprise doit avoir un certificat de processus (par exemple les imprimés Amandine Cha ne sont pas tous cités sur un certificat car elle a fait certifier le processus en interne)
=> N'hésitez pas à demander les certificats, si on vous les refuse c'est en général soit qu'ils n'existent pas, soit qu'ils ne sont pas au nom de l'entreprise qui vend les tissus mais au nom de son fournisseur et qu'elle ne veut donc pas le diffuser (mais dans ce cas, les tissus non plus la traçabilité et ne peuvent pas être revendiqués GOTS) soit le fil est certifié mais pas le tissage, ou pas l'ennoblissement, bref, le tissu n'est pas certifié dans son état final.
Moi perso, les personnes qui disent que les tissus sont GOTS mais qui ne peuvent/veulent fournir les certificats, ça me gonfle. Au moins faut être honnête et dire qu'on fait tout bien comme le GOTS mais qu'on a pas de certificat parce qu'on fait le choix de ne pas payer pour (par exemple)
GOTS est une association, ils n'ont pas la puissance financière, humaine etc.. pour faire la chasse aux contrevenants et les organismes certificateurs, qui empochent la quasi totalité des frais payés pour les certifications ne bougent que si ils sont indûment nommés, donc demandez les certificats...
Merci @Mystelle pour ces précisions !
Merci Mystelle !
@missumlaut-Kikoo. Chez ma grand mère (morbihannaise) et chez mon arrière grand-mère (Ille et vilainoise, ou elle est jolie, comme on veut) il y avait des draps en toile d'ortie. Chez "les riches", le trousseau était de toile de lin, chez "les pauvres" on trouvait de la toile d'ortie (enfin je me suis laissée dire que des riches avaient des torchons en toile d'ortie...). C'est un tissage assez grossier, la fibre est beaucoup plus apparente que sur les draps de lin, et plus grise ou moins blanche (après c'est peut-être les traitements subis en terme de lavage, mais mon arrière grand mère, blanchisseuse à domicile était à cheval sur le blanc et ma grand mère couturière sans doute autant). Je crois me souvenir d'un épisode de la maison france 5 avec une créatrice qui faisait des housses de coussin en cuir et toile d'ortie (peut-être pas que, et ma mémoire est imprécise, peut-être quelqu'un a des références), qui ressemblaient bien au tissu de mes aïeules.
Bon tout un pavé qui n'apporte pas grand chose au débat sur la viscose en somme.
Marmotte : pas en tant que solution pratique, mais je trouve ça interessant de se renseigner sur ce qui a existé, existe ou pourrait exister ! Mes sources sur le textile MA sont livresques (evidement) alors que les tiennes sont concrètes (pour un période récente). L'aspect et le comportement des fibres dépends bien sûr de leur source, mais aussi de la façon dont elles ont été travaillées. J'ai une pièce de lin archi-rêche et grisâtre, que je destinais à un pauvre manant, et aussi des coupons de lin souple dès l'origine et qui ne froissent pratiquement pas (d'après la vendeuse c'est du Kenzo). Entre la rayonne brillante comme de la soie, la fibranne sèche et stable qui gratterait presque et les viscoses mollassonnes qui n'ont pas de main ça ne donne pas la même sensation.