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Courbes : surfiler et/ou cranter

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dumbo (il y a 3 ans, 11 mois)

Bonsoir,

Quelles finitions faites-vous sur une couture courbe ? Il faudra cranter, donc a priori ce n'est pas compatible avec un surfilage préalable.

Le modèle que j'ai en tête a des manches kimono, donc une large courbe sous le bras, il s'agit du numéro 7 de ce magazine (dessins techniques sous la photo de la couverture). L'encolure étant finie par une parementure, je ne me pose pas la question à cet endroit, mais je pensais surfiler tous les autres bords qui ne sont pas finis autrement, principalement les coutures de côté. Cela ne me paraît pas compatible avec un crantage...? Les instructions ne parlent pas de surfilage.

Que recommandez-vous ?

Salterele (il y a 3 ans, 11 mois)

Je ne sais pas si c’est académique mais j’ai déjà cranté puis surfilé et le résultat n’était pas mal.

Mquipique (il y a 3 ans, 11 mois)

Pour la robe Arum j'ai souvenir qu'on crante l'arrondi puis on surfile. Et ça fonctionne très bien.

Grenadine C (il y a 3 ans, 11 mois)

C'est marrant, je me suis trouvée plongée dans le même cruel dilemme à mes tout débuts en couture pour la fourche du short châtaigne ! Je te conseille de cranter puis de surfiler en écartant les crans coupés, c'est à dire en aplatissant la courbe. De cette manière, le surfil passe au dessus des vides, tu gardes le bénéfice des deux étapes.

Liseli (il y a 3 ans, 11 mois)

Bonjour,

Ben moi, je ne crante plus, je coupe la marge assez fin (0.5cm ou moins, selon la courbe et le tissu) et si jamais j'ai très peur que ça s'effiloche, je surfile la petite marge qui reste. Cette solution évite les brisures d'arrondi et évite que les coups de ciseaux soient trop longs et donc que ça s'ouvre à ce niveau-là.

Grenadine C (il y a 3 ans, 11 mois)

Tu veux dire que par défaut, tu ne surfiles pas Liseli ?

Liseli (il y a 3 ans, 11 mois)

Je préfère si possible faire des coutures anglaises ou rabattues, je surfile les coutures uniquement quand il n'y a pas le choix. Et sur une courbe, selon la finition, il n'y a pas forcément besoin de surfiler. Arum, je la finis en coutures anglaises p.ex. Ou quand il y a une surpiqûre sur du tissu qui ne s'effiloche pas comme un malade, c'est pas forcément indispensable complet. Mais je sais, c'est mal ;-)

En gros, je surfile ce qui ne peut pas être arrêté autrement!

missumlaut-Kikoo (il y a 3 ans, 11 mois)

J'aime beaucoup le système Style Arc qui mets des marges de 0,6 dans les arrondis. Comme dit Liseli, ça fait des courbes très nettes. Une courbe a toutes les chances d'être en biais, et donc de ne pas s'effilocher. Par contre couture de soutien en point court sur tissus mous (ou bande de thermo biais) si on manipule le tissu après la coupe.

Quand il faut cranter, j'ai observé le type au belles mains qui fait des encolures musicales...Et il crante en pinçant le tissu, et coupant de l'intérieur vers le bord.  Pas d'accident possible comme ça. 

Grenadine C (il y a 3 ans, 11 mois)

Tout à fait d'accord pour les coutures rabattues que je case dès que possible, ou les coutures anglaises ! Je n'avais jamais pensé qu'une courbe avait peu de risques de s'effilocher grâce au biais, c'est logique en fait, tu as raison... Enfin, pour une fourche de pantalon je surfile + surpique dans le doute, pour ajouter à la solidité de la zone.

+1 pour l'Indien aux belles mais, j'ai appris deux/trois techniques en le regardant ;)

 

dumbo (il y a 3 ans, 11 mois)

Merci pour vos réponses. En effet, je surfile rarement les courbes, mais là comme chacune des pièces dos et devant est en un seul morceau manche incluse, le côté à proprement parler est dans le droit fil et ça me paraissait peu élégant de surfiler partiellement une "ligne" d'un seul tenant. 

Sinon oui, l'idée de la couture anglaise m'est apparue hier soir dans le demi-sommeil qui précède l'endormissement. Moment où habituellement j'invente des solutions farfelues, donc ça me fait plaisir que vous le proposiez ! Comme je n'ai encore jamais fait de couture anglaise sur une courbe  je me suis demandé si c'était parce qu'il y avait une contre-indication particulière ou juste parce que je n'ai encore jamais rencontré de patron qui le propose. Vais faire des tests sur des chutes.

Grenadine C (il y a 3 ans, 11 mois)

J'ai déjà cousu des fonds de poche en coutures anglaises, ça se fait très bien. J'avais réduit la première marge autant que possible (2 ou 3 mm) et fait la deuxième couture près du bord (5 mm max) pour éviter au maximum les plis et fronces. 

Liseli (il y a 3 ans, 11 mois)

Attention, la poche en couture anglaise se fait bien parce que la courbe est dans l'autre sens qu'une manche kimono! Sur Arum qui a justement des manches kimono, il faut avoir un tissu bien fin et mou pour que ça passe, sinon ça tiraille et ça peut être assez moche. Donc à tester sur une chute d'abord?

dumbo (il y a 3 ans, 11 mois)

Mon tissu est une popeline, j'ai fait des essais et la couture anglaise me paraît envisageable. Cela rigidifie un petit peu, mais pas spécialement de tiraillements à signaler. 

En revanche, la couture rabattue, sur la courbe je n'ai pas réussi du tout !

Ma Vieille (il y a 3 ans, 11 mois)

Je ne crante plus les courbes depuis que j'ai suivi les cours de Janet Pray sur Craftsy et le cours "Robe fourreau" de Makerist. J'adapte sur le patron les marges de couture aux courbes à réaliser ou bien je réduis après coup.

Pour les encolures avec parmenture, je réduis la marge au ciseau cranteur (selon le type d'encolure à 7mm ou 5mm) puis je sous-pique. Comme la marge sera ensuite enfermée dans la parmenture que je fixe d'une façon ou d'une autre, les risques d'effilochage sont limités.

Pour les ouvertures de poches avec une courbure, j'assemble, je réduis les marges à la surjeteuse (ou j'assemble direct à la surjeteuse) et je surpique.

Pour une manche à même ou une fourche de pantalon, jusqu'à présent pour moi une couture rabattue ou bien une marge de 1cm (surpiquée ou ouverte) suffit à ce que la courbe ne gondole pas. Pour une courbure plus prononcée, il doit juste falloir réduire la marge en dessous de 1cm.

A mon avis, les coutures anglaises n'ont un réel intérêt que sur des tissus vraiment fins, sinon ça risque de créer des surépaisseurs assez vilaines à l'extérieur et désagréables à porter (déjà testé sur des manches à même justement).

dumbo (il y a 3 ans, 11 mois)

Alors justement sur des manches à même, quelles finitions recommandes-tu ? Mon patron est marges incluses de 1,5 cm. J'assemble normalement, je réduis la marge à 0,5 dans la courbe et je surfile ensemble les marges des coutures rectilignes (côté du corps et dessous de la manche) ? Ou surfiler d'abord séparément les parties rectilignes, puis assembler et réduire la marge dans la courbe (peut-être plus "élégant") ?

Parce que c'est ça le fond de mon interrogation : je veux bien que la courbe ne nécessite pas une finition particulière parce qu'elle ne devrait pas s'effilocher, mais il faut quand même finir les bords rectilignes, d'autant que le côté est quasiment dans le droit fil (taille élastiquée). Et je ne sais pas traiter différemment plusieurs parties d'une même ligne, si tu vois ce que je veux dire (puisque toute la ligne côté + courbe + dessous de manche est d'un seul bloc). 

Pour la parementure, oui aucun problème, c'est ce que je fais d'habitude. Sinon, je n'ai pas de surjeteuse, mais ma machine a un point "overlock" (qui ne coupe bien sûr rien du tout), je n'y pense pas spontanément, mais ça peut être une piste pour ma manche ?? En réduisant la marge au préalable sur la totalité de la ligne. Ça sent un deuxième round de tests !

Je ne me souvenais pas que Janet Pray dit de ne pas cranter les courbes, c'est dans un cours en particulier ? Comme je me suis fait piéger par le renouvellement automatique malgré vos avertissements (je croyais l'avoir déjà désactivé !), je vais en profiter pour regarder de nouveau. 

Ma Vieille (il y a 3 ans, 11 mois)

Je surfilerais d'abord les marges en me déportant plus loin du bord dans la courbe, ensuite assembler, réduire les marges au bord de ton surjet dans la courbe et ouvrir la couture. Une couture ouverte fera moins d'épaisseur au niveau de la taille élastiquée. Si tu maîtrises bien ton point overlock sur ta MAC, c'est sans doute mieux qu'un zig-zag.

Ca vaut le coup de regarder aussi si 1cm de marge partout ne fonctionnerait pas sur ta manche. Janet Pray suggère d'adapter direct sur le patron les marges de couture aux assemblages à réalier : 1cm de base et 6mm (comme le mentionnait Missumlaut) pour les marges courbes avec nécessité ensuite de dégarnir ou cranter (cols, pieds de cols et encolures de chemises, ceintures droites sur taille courbes de jupes et pantalons, etc). Ca facilite l'assemblage et ça épargne l'étape de crantage ou réduction de marges. Finalement, 1,5cm à part pour ajuster ou pour des coutures anglaises ou rabattues, je trouve que c'est rarement pratique.