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Défi "Top Down Center Out" - ou "Enfin un pantalon à mes mesures sans découragement ?" (titre trop ambitieux ?)

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CC07 (il y a 2 années, 3 mois)

Je propose à celleux (j’ai dû chercher pour cette écriture inclusive, j’avais commencé par ciels mais ça porte à confusion avec ciel/cieux) qui ne trouvent pas leur bonheur dans les méthodes pour adapter un patron de pantalon à leur corps d’essayer une nouvelle méthode : la méthode Top Down Center Out (TDCO).

J'avais déjà fait 2 toiles de la salopette Rosie the Riveter (#240 Folkwear patterns), en 2020 (je crois), mais abandonné en cours de route. Trop de modifications, j'avais perdu la motivation - jusqu'au jour où j'ai vu passer la méthode TDCO (Top Down Center Out) dans un article de Threads magazine, par Ruth Collins. N'étant pas abonnée, j'ai juste lu un bout et suis allée farfouiller sur la toile pour des détails. Je suis ainsi tombée sur la série de vidéo de Stacey, du blog The crooked hem (les vidéos sont là).

Du coup j'ai décidé de reprendre tout depuis le début en suivant la méthode TDCO (la pré-ménopause ayant fait son œuvre, de toute manière il me fallait reprendre avec une taille différente, alors...).

Si cela vous intéresse, on peut faire un SAL ou au moins discuter du sujet pour avancer ensemble…

CC07 (il y a 2 années, 3 mois)

Je reprends ce que j’ai compris de la méthode jusque-là :

Il y a une première partie de recherche sur l'intention lors de la création du patron, en termes de "fit" (désolée j'ai la flemme de chercher le mot français). L'idée est de conserver cette intention, donc si on cherche un pantalon plutôt près du corps, on ne va pas chercher à adapter un patron de pantalon palazzo pour arriver à nos fins  Il y a ensuite comme d'habitude les mesures et le choix de taille, puis il faut tracer le patron - en ajoutant des marges à certains endroits (extérieur des jambes et au-dessus de la ceinture). Sur le tissu pour la toile, on trace bien la ligne de couture aussi, parce que sinon c'est un peu confus, ça fait des méga-marges.

Vient ensuite la couture et les tests. On ne coupe que la ceinture et une jambe, et on commence par bien finaliser la ceinture (Top) car c'est d'elle que découle la tenue de ce qui est en-dessous (en fait c'est super logique quand on y pense). Une fois qu'elle est bien et se pose où elle devrait se poser, il faut épingler la jambe sur la ceinture là où elle est censée aller (avec les repères etc.). L'avantage de n'avoir qu'une jambe, c'est qu'il est possible de se concentrer en descendant (Down) sur la fourche en voyant bien ce qu'il s'y passe, puis le Center (définir le volume entre la fouche et l'extérieur) et ensuite les coutures côté externe (Out).

Voilà en tout cas ce que j'en ai compris, et ce que j'ai commencé. J'ai trouvé que les vidéos expliquaient assez bien la méthode et l’idée derrière, mais ce n’est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai tout regardé (sauf les 10 et 11 qui traitent de cas particuliers), et ça me semblait super logique, tout en évitant de cumuler les modifs et les toiles dans certains cas.

Cela dit, c'est une méthode comme une autre, et non un remède miracle. Et comme j'ai déjà fait trop de modif sur le patron de Rosie, je voulais repartir à 0 et essayer la méthode avec... Voilà !

Emmanuelle (il y a 2 années, 3 mois)

Merci pour ce partage, les vidéos sont très intéressantes ! J'ai regardé les 4 premières, c'est fluide, le rythme est bon.

Le mot qui me vient pour "fit" est "coupe".

missumlaut-Kikoo (il y a 2 années, 3 mois)

Plutôt "ajustement" dans ce contexte, non ?  Mais quelqu'un pouvait se procurer la méthode par écrit ça m'arrangerait. 

Sabine Kanto (il y a 2 années, 3 mois)

J’ai le threads magazine mais copyright ?

missumlaut-Kikoo (il y a 2 années, 3 mois)

Comment tu as réussi à t'abonner, ça me dépasse !!! J'ai essayé en vain de nouveau lors du black friday -tant qu'a faire-. 

Grenadine C (il y a 2 années, 3 mois)

Oh, ça m'intéresse ! J'aime beaucoup le blog de Stacey !

Moi aussi, j'ai voulu plusieurs fois m'abonner à Thread en version papier mais j'ai l'impression que ce n'est plus possible si on réside en Europe...

Pour "fit", je propose seyant, ou ajustement

Sabine Kanto (il y a 2 années, 3 mois)

Je suis Belge !

Emmanuelle (il y a 2 années, 3 mois)

J’ai choisi le mot « coupe » parce que l’idée de Stacey au départ c’est d’observer les photos de présentation du patron, pour déterminer la forme que le créateur du patron a voulu donner à son vêtement, et quelle aisance il/elle a voulu donner à telle ou telle partie.

Je ne connaissais pas son blog, je suis impressionnée par les détails qu’elle donne, ses analyses et explications.

Sabine Kanto (il y a 2 années, 3 mois)

J’ai regardé toutes les vidéos sauf la dernière. C’est tentant et je pense me lancer dans cette aventure bien qu’il y a quelques années, j’avais déjà essayé une toile à une jambe et le résultat n’avait pas été probant sur un vrai pantalon. Ici, partir d’un patron avec ajout de larges marges sur le côté  et à lataille doit donner la possibilité d’ajuster mais il ne faut pas oublier que la symétrie n’existe pas dans le corps !

CC07 (il y a 2 années, 3 mois)

@ Sabine Kanto - En effet, comme je disais ce n'est pas une méthode miracle, mais elle a le mérite d'offrir à certain(e)s la possibilité d'une solution différente. Dans mon cas, il s'agit d'une salopette 50's donc assez ample, et mes assymétries ne devraient pas poser problème. Du coup je suis prête à me lancer dans l'opération si ça me permet de faire moins de modifications individuelles, ce qui m'a perdue à la précédente tentative. Selon comment ça se passe, je l'appliquerai à d'autres modèles, mais si je peux un jour porter cette superbe salopette, et puis la version pantalon (oui, je compte bien faire les deux), eh bien je serai ravie d'avoir tenté l'aventure

PS : Belge, veinarde !

Mquipique (il y a 2 années, 3 mois)

Je viens moi aussi  de regarder toutes els vidéos et c'est vrai que l'exemple à la fin de la vidéo 8 est très parlant ! Je pense que je vais tester également ;-) Merci !

CC07 (il y a 1 année)

Comme nous (Elise_A et moi) avons commencé à transcrire les vidéos pour les Rencontres T&N 2024, je mets les traductions ici. Ça sera plus simple à retrouver par la suite

Vidéo 1
Présentation de la méthode de Ruth Collins.

C’est une méthodologie qui permet d’adapter un patron de pantalon à notre morphologie sans les adaptations de patron habituelles (réduction/élargissement/spread etc.).Il ne s’agit pas de redessiner le patron au gré des classiques ajustements spécifiques aux différentes parties du corps, mais de conserver l’architecture du patron.

CC07 (il y a 1 année)

Vidéo 2

Explication de la méthode

Cette nouvelle méthode a pour but d’adapter un patron (2D) à un corps (3D). Les méthodes classiques reposent sur des ajustements spécifiques aux différentes parties du corps (culotte de cheval, cuisses musclées, dos cambré…) et des modifications effectuées sur le patron.
Au contraire, la méthode TDCO se base sur l’ingénierie, la physique du pantalon (comment le tissu se comporte sur notre corps), ainsi que sur des connaissances de l’anatomie et du mouvement (comment un patron 2D doit envelopper un corps pour s’adapter aux mouvements).

En résumé, les étapes sont les suivantes :

1. Ajustement de la ceinture seule
2. Choix de la taille puis ajout de larges marges de coutures sur le patron
3. Coupe de la toile et assemblage d’une seule jambe (pour mieux évaluer et manipuler la couture de l’entrejambe)
4. Adaptation de la toile directement sur le corps en suivant les différentes étapes
5. Transfert des modifications sur le patron à plat

Un élément important sur la méthode TDCO : cette méthode est « body neutral », c’est-à-dire qu’elle ne mène à aucun jugement, aucune évaluation du corps, qu’elle ne fait pas trouver des « défauts » à ce corps.

La méthode n’est pas prescriptive : elle ne dit pas quoi faire pour une adaptation spécifique à une partie du corps dans la toile, il n’y a pas d’analyse des plis ou autres outils d’analyse des méthodes classiques. Elle propose une méthodologie pour modifier la toile sans tout redessiner, méthodologie dont les étapes/modifications sont prédéfinies.

Les concepts-clés de cette méthode sont :

1. La ceinture est la base essentielle pour une bonne adaptation (Top) : Elle doit être positionnée de manière stable puisqu’elle va permettre de travailler ensuite la fourche (Down), puis l’entrejambe (Center) et enfin les coutures extérieures (Out). Ainsi toutes les modifications que l’on va faire sur la fourche, l’entrejambe et les coutures extérieures dépendent de la position de la ceinture. On comprend donc pourquoi la position de la ceinture est critique dans la méthode TDCO. La ceinture sert donc non seulement de base mais elle permet également de donner du volume au niveau de la fourche. Elle a donc aussi un rôle dans la mise en forme du pantalon.
2. Le respect de l’intention du designer lors de la conception du patron (l’aisance et sa distribution, les éléments qui créent le volume, la silhouette…) Les méthodes traditionnelles donnent des outils pour redessiner le patron. Ce n’est pas mal, ni faux, mais peut donner un résultat très différent du pantalon d’origine, du style choisi au départ. Cela peut mener à penser que le choix de départ, le style du design d’origine, ne fonctionne peut-être pas pour notre corps. TDCO part de l’idée inverse : pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas ? Le principe de départ est qu’avec d’autres outils, d’autres ajustements, il est possible de laisser le patron faire une partie du travail. Il s’agit de considérer qu’il a été conçu et développé par des professionnels, testé sur diverses tailles et corps. En redessinant le patron, certains éléments peuvent être perdus, alors que conserver un maximum de ces éléments aussi longtemps que possible dans le processus permet d’avoir moins de travail, et d’aller plus vite. Le concept peut être difficile à comprendre, la pratique aide à mieux l’intégrer.

CC07 (il y a 1 année)

Vidéo 3

Collecte d’informations

Il s’agit de chercher divers éléments concernant le patron, le fit et le style choisis pour le modèle. Il est préférable de choisir un patron de qualité, multi-taille. Il est préférable de commencer par un patron avec une ceinture droite et des plis/pinces à la taille.

Rappel : cette méthode n’est pas basée sur le patronage mais sur la compréhension de la relation entre le patron/tissu et le corps. Le tombé du tissu, la quantité de tissu, l’aisance et comment elle est distribuée… Pour prendre des décisions lors de l’essayage, il faut s’appuyer sur le style choisi par le/la designer.

Cette partie est essentielle, il faut LIRE attentivement le patron et ses éléments. En consultant le tableau des tailles (idéalement mensurations pour le choix des tailles et dimensions du vêtement fini), il est possible de calculer l’aisance choisie. Attention, il est préférable de le faire pour toutes les tailles car elle peut varier et permet de mieux « lire » les photos des modèles présentés. Il s’agit de l’aisance au niveau des hanches, de celle dans la fourche et enfin de l’aisance au niveau des cuisses et de la jambe.

Parfois, il y a des éléments dans la description du modèle ou dans les tableaux des tailles, mais souvent ce sont les photos qui donnent ces indices. La vidéo se termine par 2 exemples de lecture de photos de présentation, à chaque fois le devant puis le dos.

CC07 (il y a 1 année)

Vidéo 4

Ajustement de la ceinture

Dans les méthodes traditionnelles, on utilise un élastique ou un ruban placé à la taille. La méthode TDCO part du principe que la ceinture est la base essentielle, la fondation pour l’ajustement du reste du pantalon et qu’elle doit donc être bien ajustée, stable et confortable pour un bon essayage. Autre aspect, la ceinture n’est pas difficile à faire et à ajuster. Cela permet donc de commencer l’essayage plus confiante. Plus de confiance dès le départ du processus, un plus sympa.

Attention : la méthode est faite pour des modèles en chaîne et trame. Il y a une adaptation spécifique pour adapter le processus à une ceinture élastiquée. Celle-ci est présentée dans une autre vidéo.

La ceinture peut être droite, courbe, si le patron n’a pas de ceinture c’est l’en-forme qui sera ajusté, de la même manière qu’une ceinture courbe. Il faut respecter la fabrication du modèle final, en utilisant une triplure ou tout autre élément rigidifiant recommandé, de manière à ce que le comportement de la toile soit le même que la version finale.

Stacey (alias The Crooked Hem) utilise généralement une toile de coton pour ses essayages, mais pour la ceinture elle utilise parfois le tissus final, pour s’assurer du comportement du tissu. C’est valable par exemple pour un jean épais. Certaines personnes se préparent un modèle de ceinture qu’ils utilisent ensuite pour tous les patrons, c’est également une bonne idée.

Pour référence, coudre une ligne sur la ligne de couture avec les jambes, afin de bien marquer cela pour l’essayage (un fil contrastant se voit mieux), et marquer le centre dos de la même manière (élément tactile supplémentaire pour un essayage solo).

On peut penser que c’est simple, d’ajuster une ceinture, mais au final il y a un certain nombre de décisions à prendre pour optimise les 3 éléments suivants :
- où veut-on qu’elle soit positionnée (taille naturelle, plus bas ?), doit-elle être un peu inclinée ou parallèle au sol ? Tout peut fonctionner, mais il faut le définir avant de passer à la suite.
- quelle circonférence choisir, quelle aisance inclure ? Il faut que la ceinture soit stable, mais l’aisance est également un facteur essentiel avec lequel jouer. Stacey ajoute jusqu’à 6 pouces (env. 15 cm) pour jouer sur le positionnement avant de choisir.
- forme de la ceinture : si elle est droite, il n’y a que sa hauteur qui peut être modifiée, mais si elle est courbe, la courbure doit aussi être adaptée.

Ces éléments sont très personnels, et l’adaptation de la ceinture crée une « zone Boucles d’or » pour obtenir une ceinture « parfaite » (j’adore l’analogie - petit rappel avec l'exemple de la soupe "trop salée", "trop chaude" ou "juste parfaite"). Stacey est peu habituée aux ceintures droites, par exemple, et a fait ses essayages sur plusieurs journées, en jouant sur la position et la hauteur et conservant une combinaison pendant quelques heures avant d’en essayer une autre.