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Merci pour ce compte rendu ultra détaillé. En effet la couture d'un pantalon est assez simple mais le patronnage difficile ! J'espère que tu nous feras un autre petit topo quand tu seras passée aux actes.
Il me semble que ce livre complémenterais très bien le David Coffin sur les pantalons, qui se débarasse astucieusement du souci de patronnage en reccommandant de faire faire sa base neutre par un pro. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas trouvé ce professionnel miracle.
Merci ! Merci, merci, merci !! Pour le détail du résumé, pour les avis, pour la decouverte d'un .ouquin prometteur, pour tout ça ! J'ai tout lu avec plaisir, et ça fait envie !!
Merci beaucoup pour cette revue détaillée. Ce livre a l'air prometteur en effet
Merci pour ce tour d’horizon du livre. Il a l’air très intéressant.
J’ai hâte de voir tes premières productions.
Merci pour le compte-rendu, ce livre a l'air bien tentant...
Je me suis laissée tenter car je suis jusqu'au cou dans les pantalons (en quelque sorte). Le port est gratuit en ce moment.
Merci pour cette revue, coudre un beau pantalon parfaitement ajusté est un de mes objectifs - non atteint jusqu'ici... j'en ai fait plusieurs portables mais aucun ne va parfaitement, alors j'envisage de partir de zéro et de le patronner : je vais peut-être me laisser tenter.
Etape 2: patronage modèle de base 4
- il faut relever le modèle 1 avant de faire les modifications pour le 4
- il y a 2 façons de faire : soit on relève le patron en taille réelle, soit on redessine toutes les lignes
- avant tout, je décide de reprendre toutes mes mesures avec leur indications. Je ne sais pas si j'ai loupé une page ou pas, mais je ne vois que les tailles de référence pour le 36 page 13. Difficile de comparer et de choisir une taille.
- D'autant plus que j'ai un gros doute sur le tableau imprimé sur le patron de base 1, il y a uniquement la mesure du bassin et le 30 correspond à 85cm. c'est louche
- Il y a une incohérence avec le livre qui indique que les patrons de l'encart vont de la taille 36 (tour de bassin 85cm) à 52 (107cm). Le 52 correspond au tableau du patron taille réelle, le 36 non. Page 13, le tour de taille 36 est bien 91cm..... A priori, la coquille se situe page 146, "sont proposés de la taille 32 (et non pas 36)"
- je passe sur la 2eme méthode page 147 où l'on dessine tout soit même. Le dessin n'est pas très clair. je me suis longtemps demandé qu'est ce que c'était H et par quoi diviser HL pour faire mon quart de bassin (en gros). si on revient page 14 et 15 les dessins sont un peu plus grands et on voit mieux que la ligne WL et HL doivent mesurer (H+2)/4 +1 pour le devant et H est le tour de bassin (z'aurez pu mettre la même lettre tout de même ou remettre une légende)
- je revérifie sur le patron taille réelle, taille 30 du devant, (H+2)/4 +1, ouf c'est bon 85cm -> 22.75cm la ligne HL, le patron de base taille réelle correspond aux mesures de la taille 30
Bon je crois que ça ira pour aujourd'hui, ma toile quadrillée est étalée sur ma table mais toujours vierge :D
Etape 2.1: patronage modèle de base 4
j'ai fait le devant de base 1 et les modifs du 4 hier soir, mais je ne devais pas avoir les yeux en face des trous, car en continuant le dos ce matin, j'ai vu une erreur de calcul (un +1 manquant) et cette mesure est utilisée en cascade.... mouarf, tête de linotte...
J'ai repris de zéro et ça va beaucoup plus vite la deuxième fois :) j'ai fait mes petits calculs (symboles) à l'avance.
Voici les notes que j'avais sur une feuille à coté de moi
[ (H+2) / 4 ] +1 = 
Triangle barré = / 4 = 
Carré plein = [ + ( - 2) ] / 4 = 
Rond barré = - Carré plein
Rond barré = Carré plein - ( - 2)
[ (H+2) / 4 ] - 1 = 
Longueur entrejambe * 0.6 = 
// = longueur entrejambe -
// = longueur entrejambe * 0.4
le modèle de base 1 est fait, en mesurant l'enfourchure dos + devant j'arrive à 65 et la mesure sur ma fiche est de 59cm, je me demande si j'ai bien mesuré la hauteur de bassin et de montant, c'est assez difficile à faire sur soi, on verra bien ;)
Edit: Etape 2.2: patronage modèle de base 4
j'ai tracé les modifs pour la base 4 dans une autre couleur sur le modèle 1. En gros c'est remonté légèrement la ligne de taille et la resserrer suivant le tableau de différence taille-bassin. puis rajouter les pinces qui ont des valeurs différentes suivant la différence taille bassin.
Heureusement que j'ai vu l'erreur de calcul et aie recommencé, sur le tracage n°2, la taille dos + devant - les pinces, je retombe sur ma valeur de taille mesurée hier soir à 2mm près alors qu'avec le traçage n°1 erroné, il y avait 3.6cm de différence. Il y a toujours l'histoire de l'enfourchure que je trouve immense, à suivre ;)
Quelques images si ça peut aider :
https://photos.app.goo.gl/3NwckoLKEnyskRaXA
Merci Nanomag, c'est très intéressant de suivre les étapes que tu parcours et de prendre connaissance de tes réactions à chaud sur le livre, une fois mis en application. Bon courage pour la toile et les premiers essais !
Je suis contente :)
Le modèle de base 4 taille ajustée 2cm d'aisance a été relevé sur de la toile à patron, découpé, monté à longs points (3mm) et essayé ;)
Je n'ai pas cousu les pinces du devant en me disant qu'elles étaient petites, les devants, dos se sont bien calés, aucun souci. Quelques millimètres de décalage (sur la hauteur jambe) surement dûs à la coupe du tissu ou aux marges de coutures, ma craie était un peu large pour le coup :D
montage méthode 1 du livre, méthode que je suis d'ordinaire avec Burda (côtés, entrejambe, puis enfourchure avec jambe l'une dans l'autre)
La taille tombe là où il faut, j'avais peur à cause de la longueur d'enfourchure mesurée, mais c'est bon ! Les pinces de devant sont nécessaires en les simulant avec une pince, ça tombe nickel, j'aurais dû les coudre.
Il faudra que je mette un peu plus de marge de couture pour l'enfourchure devant (1cm pour la toile), je n'ai pas fermé le devant pour simuler l'ouverture (une braguette par exemple) et les marges devant se chevauchent bien mais c'est un peu juste. A voir d'une semaine à l'autre (vive les cycles féminins) si la transfo "ventre saillant" est nécessaire ou si c'est juste la semaine du bide.
Le dos tombe bien jusqu'à la ligne du montant, c'est agréable de voir un pantalon à sa taille sur le popotin.
Par contre, il va falloir que je batisse et teste la transfo "corps fin" qui consiste à réduire la longueur de l'enfourchure dos et de retracer la ligne d'entrejambe. Il y a trop de tissu sur les cuisses, devant ce n'est pas choquant mais derrière, c'est moche sous les fesses, le tissu ne tire pas vers le haut, et ne semble pas tomber vers le bas, donc selon les explications, ce ne serait pas le postérieur qui pose problème, mais le tour de cuisse, et ça m'étonne pas XD
Je ne sais pas trop s'il faut que je défasse quelques coutures (croisement fourche entrejambe puis entrejambe) puis réduire uniquement les 2 dos sans toucher le devant comme indiqué ou si je peux réduire directement la couture d'entrejambe déjà faite
@nanomag, merci beaucoup sur ton retour archi complet!!!!! Est ce que sont évoqués les modifications à apporter au patron de base en fonction de l'elasrl'éla du tissus ???? Typiquement, j'aime les pantalons a taille et haute avec du stretch.... Ce livre pourra t-il m'aider ?
@Luluberlue100 je ne crois pas avoir lu de section spéciale pour modifier le patron selon l'élasticité du tissu. Par contre, il y a une page où le même modèle est fait avec 6 tissus différents pour voir les variations sur le rendu : lainage, lin, jersey, jacquard, coton épais et matière fluide (polyester)
Il y a 1 page sur l'emplacement et la finition de la taille , 2 pages sur comment déplacer la taille pour les modèles 1à 3 c'est succint. Pour le modèle 4, c'est expliqué en détail pour une taille haute puis pour une taille basse. 1/2 page pour tracer une ceinture (en forme) selon la position de la taille basse ou classique. Ce livre pourra aider je pense
Pour le stretch, je suis pas sûre, je présume que tu parles de modèles plus près du corps ? Dans les variations de modèles, il y a pantalon droit, slim, skinny .... puis les pantalons large et dans les divers il y a le legging.
Pour le slim (modèle J) il est indiqué que la mesure à enlever par rapport au modèle de base est la plus étroite possible avec un tissu non extensible, le tissu de la photo est une toile à patron standard.
Pour le skinny (K, L et M), le tissu/toile en photo ne semble pas être le même, il est indiqué que l'aisance à l'entrejambe étant très faible, il est indispensable de choisir un tissu extensible ou un jersey
Pour le legging, même tissu en photo que le skinny, il est indiqué qu'il est indispensable de choisir un tissu très extensible
du coup pour la question du stretch, ce livre peut être bien si les modèles skinny et legging proposés sont ceux que tu recherches, sinon à priori, pour l'auteur, le rendu est différent mais c'est tout, il n'y aurait pas de transfo spéciale à faire ou alors il/elle ne voulait pas l'évoquer
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Toujours dans mes expérimentations :) j'ai quasi tout décousu pour tenter la transfo corps fin, mais comme je ne savais pas trop comment faire, j'ai commencer par tenter le modèle F.
il a 8 cm en moins au niveau de la ligne de genoux par rapport à D : 2 cm entrejambe et 2cm coté devant et idem pour le dos, et également 8cm en bas de la jambe, réparti de la même façon. Pas besoin de tout retracer, j'ai repris les coutures à ces endroits là, tout a été recousu et ça tombe déjà nettement mieux.
Quand j'ai relevé sur la toile, j'avais tracé les lignes horizontales et il m'a semblé que la ligne de bassin et de montant étaient trop basses; j'ai épinglé 4 cm en moins sur la hauteur de montant et réessayer, et je me sentais beaucoup mieux dans le pantalon (et d'ailleurs aujourd'hui, la taille est nickel, pas de transfo ventre saillant à faire :) ) Comme dit plus haut, ces 2 hauteurs là sont difficiles à mesurer sur soi-même, si quelqu'un peut vous aider, n'hésitez pas
Prochaine étape : je crois que je vais retracer un nouveau plan avec le modèle F, remonter le montant de 4cm et le bassin de 1 ou 2cm, et aussi inclure la transfo corps fin (réduire la longueur enfourchure de 1 ou 2cm sur le dos)
J'avais à mon tour acheté ce livre , et j'ai fini aujourd'hui la première toile qui est satisfaisante. J'ai tracé la première base (pantalon 1 du livre) puis à partir de celle-ci le modèle de base 4 (qui consiste à ajuster par des pinces).
J'ai rétréci les jambes selon le modèle "slim", et c'est celui-ci que j'ai cousu, ça me semble une bonne base de forme droite/cigarette.
Prochaine étape : tracer une ceinture, des parementures / sous-patte, des poches italiennes, une poche passepoilée... et couper dans un beau lainage !
Même si certaines explications pourraient être plus pratiques (cf les mesures mentionnées par nanomag), je suis très contente de ce livre : beaucoup de modifications possibles à partir de la base (pinces, élargissement etc), j' ai bon espoir de pouvoir décliner plusieurs pantalons différents par la suite.
Merci encore pour cette découverte
Notre but ? Rassembler les passionnés de DIY francophones au travers d'un espace commun.
Hello, suite à mes questionnements sur le patronage pantalons (https://www.threadandneedles.org/groupes/coupe-a-plat/forum/topic/patronnage-pantalon-multiples-questions/) j'ai tout de même acheté le livre "Patronner les pantalons" de Harumi Maruyama aux Editions de saxe, je vous livre ici mon ressenti
Etape 1: feuilletage, lecture
- il y a beaucoup de pages, environ 170, les spirales aident, je pourrais laisser le livre ouvert tout en travaillant sur ma toile sans avoir à mettre de poids
- le contenu du sommaire peut paraître déroutant (Cours de base, Cours spécial, Travaux pratiques, Cahier technique, Cours intensif) le livre semble présenter différents modèles en commençant par 4 modèles de base, et la réalisation des modèles de base est à la fin.
- il y a une légende, lexique et glossaire, j'y suis revenu par la suite, pour comprendre le symbole du pli qui évidement n'est pas le même que celui que j'ai l'habitude de voir (burda)
- il y a une double page sur toutes les mesures, dimensions, lignes et une autre double page pour se mesurer et les mouvements du corps qui font bouger le pantalon sur nous. Je suis rassurée (en comparaison de Gilewska) sur la mesure de la taille et du bassin qui est compréhensible, il y a une mesure pour l'épaisseur du corps (pour la partie brioche :D). Je trouve aussi très bien l'explication sur les mouvements du corps et les aisances minimum pour chaque mesure
- Les 4 modèles de base sont présentés, je suis un peu déçue car pour moi les modèles 2 et 3 sont plus une variation du modèle 1 (taille froncée, aisance bassin 2cm, puis 20cm pour le mod. 2 et 40cm pour le mod. 3), mais je me trompe peut-être, le modèle 4 est celui qui m'intéresse le plus (taille ajustée, aisance bassin 2cm)
- il y a ensuite 60 pages de déclinaisons (52 modèles) : schéma du patron (par rapport à 1 des modèles de base) et photos (dos, coté, devant) dans de la toile, ça peut paraître excessif au début, (modèle avec 1cm en moins, puis 2, puis 3 ou 1 pli puis 2 plis, pli centré, côté, milieu) mais au final avec les photos, on voit la différence de tombé, de silhouette, ça permet de comprendre au fil des pages l'élément du patron et le style qu'il va rendre selon son emplacement. Il y a 1 ou 2 schémas un peu flippant, car beaucoup de mesures et de modifs du modèle de base, le jeans classique, modèle w, par exemple.
Sur les 52 modèles, 28 partent du modèle de base 4 (taille ajustée), bon point pour moi
- Cours spéciaux : une dizaine de pages sur la longueur, l'emplacement et le déplacement de la taille, les ceintures (position, forme), les ouvertures, les poches. J'apprécie le fait qu'il y ait une ou deux phrases d'explications sur l'élément décrit, (c'est bête mais rappeler qu'une taille haut couvre le ventre et peut nous faire sentir engoncée et qu'une taille basse donne un confort maximum au ventre, qu'il faut prendre en compte les tendances et notre morphologie ) le schéma semble succint à voir à l'utilisation
- Cours spéciaux : une double page sur le tissu et le style qu'il donne
- Cours spéciaux : une dizaine de page de comparaison. Très intéressant pour les débutants en patronage à mon avis. pour chaque comparaison il y a, un schéma du patron, avec la base et 2 modifs (dans un sens et l'autre) puis les 3 photos associés. Ex : que se passe t-il quand on change la longueur de l'enfourchure dos ? la description de la photo 1 (sans modif) explique qu'il y a un très léger surplus debout mais qu'il est là pour pouvoir s'accroupir facilement, photo accroupie à l'appui. Raccourcir : (la longueur a été réduite de 2cm et la ligne de taille retracée) la description de la 2eme photo indique que le bassin est plus ajusté debout mais la taille du dos s'abaisse lorsque l'on s'accroupit, idem photo à l'appui. Allonger : (la longueur a été allongée de 2cm, ligne de taille retracée) la description de la 3eme photo indique que l'enfourchure dos est ajustée lorsque l'on est accroupie mais qu'il y a plus d'aisance debout et que cela risque de créer quelques petits plis.
Ces comparaisons sont faites à partir du modèle de base 4, le modèle taille ajustée, donc très bon point pour moi
- Travaux pratiques : une méthodologie est décrite par étapes (sur une page) pour déterminer comment créer un vêtement original : choisir la coupe, le modèle de base, la silhouette (52 déclinaisons), la customisation (ceinture, poches...), ouverture, etc... Il y a ensuite un tableau récap pour les compatibilités entre finition de taille et les 52 déclinaisons (pas de taille entièrement élastique avec un pantalon à plis, par exemple). Il y a ensuite une double page plus détaillée sur les étapes avec rappel des numéros de pages.
- Travaux pratiques : cette méthodologie est mise en pratique sur 5 modèles originaux. La transformation du modèle de base même en se basant sur des déclinaisons semble être un peu succinte par rapport au nombre de modifs, le schéma semble complexe, il y a des photos (coté, dos, devant) dans de la toile et dans du tissu imprimé. Je pense que c'est plus pour faire voir comment elle travaille plutôt que de donner une marche à suivre détaillée ou un nouveau modèle à copier. Plus une façon de faire voir le potentiel si on a un peu de créativité
- Travaux pratiques : description de la méthode de forming que je ne connaissais pas sur une double page
- Travaux pratiques : ajustements morphologiques : bassin large, ventre saillant, fesses fortes, fesses plates, corps fin. pas de photos, mais des dessins et toujours le schéma du patron avec les modifs à faire
- Cahier technique : comment monter le pantalon (3 méthodes) le chapitre inclut les différents types d'ouverture décrits avant, les différents type de ceintures, les différents types de poches et une doublure qui jusque là n'a pas été évoquée. pas de photos mais des schémas. Cela semble très bien détaillé
- Cours intensif : ah on arrive enfin à la réalisation des 4 modèles de base. Les modèles 2 et 3 tiennent sur une double page, le 1 et 4 sont respectivement sur 4 et 3 pages. Point très intéressant, il y a un tableau de mesures selon la différence entre le bassin et la taille, de 8cm à 31 cm de différence, cela impacte 7 mesures par exemple la valeur des pinces devant et dos. Donc à priori, toutes les morpho entre le X et H sont prises en compte ! ça a l'air top. Il y a ensuite une page sur des ajustements spéciaux si la différence de taille / bassin fait moins de 8cm et si elle fait entre 32 et 35cm. Aucune indication au dela de 35cm
- Cours intensif : règles de base pour tracer, mise en pratique sur le modèle legging (V), sur le jean (w) et sur la combinaison (z)
- Cours intensif : plusieurs pages sur les transformations évoquées dans les 52 déclinaisons, un peu plus détaillées ex : "ajout d'une valeur différente de chaque côté sur un seul axe" le titre est un peu complexe, selon le schéma, c'est pour ajouter un pli sur le devant, espérons que le numéro de cette page est indiqué sur les modèles qui l'utilisent ou que le nom de la méthode est identique.
- Cours intensif : plusieurs pages sur les finitions : où ajouter les repères, comment vérifier les mesures (ça c'est pas mal, je ne l'avais pas vu ailleurs) ajout des marges de coutures (par contre, là c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, des marges différentes sur presque chaque bord, à voir)
et voilà, on arrive à la fin il y a une pochette avec 2 patrons à taille réelle de la taille jusqu'aux genoux, il s'agit des modèles de base 1 et 2. J'aurais préféré le modèle 4, mais vu les variations taille/bassin qui sont prises en compte, il aurait fallu faire un choix standard et vaut mieux ne rien donner que donner un patron qui n'aille pas et qui frustre ;)
D'un point de vue général, la structure du contenu est bien différente de Gilewska, il y a beaucoup d'explications, d'exemples de transformations et d'ajustements, on ne part pas bille en tête sur le patronage standard d'un pantalon droit. Rien qu'en le regardant page par page, sans m'attarder sur les détails des schémas, j'ai appris quelques trucs et mieux visualiser certains éléments à plats et leur correspondance en vrai, monté, ça c'est un très bon point.
Si le modèle de base 4 est facile à faire et tombe bien par rapport à ma morphologie, j'ai la sensation que je pourrais créer tout un tas de modèles en les comprenant.
Alors qu'avec les méthodes testées au préalable, j'avais la sensation que si le modèle de base allait, je pourrais modifier des patrons existants pour qu'ils m'aillent mieux et faire moins d'ajustements à l'essayage
Prochaine étape : modèle 4 ;) puis modèle D, E ou F avec ceinture en forme, puis je voudrais tester un modèle avec ceinture élastique seulement au dos, va falloir trouver du temps pour tout ça :D